L’affûtage du fer

Avant toute chose désolidariser le fer du contre-fer éventuel et du presseur. Si le biseau est ébréché, rectifiez-le d’abord au touret (sans trop insister) en respectant l’angle d’affûtage : 25° en standard. Ensuite, munissez-vous de pierres à aiguiser (à eau de préférence) de finesse croissante : 1000, 4000 et 8000, par exemple. Comme pour un ciseau à bois, passez le biseau et le dessous du fer en alternance afin de supprimer le morfil (les petites aspérités issues de l’affûtage). L’utilisation d’un guide d’affûtage permet d’obtenir un tranchant rectiligne sur toute la largeur de la lame. Si vous procédez à main levée, vous prenez le risque de l’arrondir ou de l’incurver. Si besoin, rectifiez aussi le contre-fer à la pierre, mais sans le rendre trop coupant. Son rôle est de délimiter et de détacher le copeau, sans éclater le bois.

Le réglage du rabot

Commencez par régler la « lumière » du rabot : il s’agit de l’espace laissé entre le tranchant et le bord avant de l’ouverture de la semelle. Elle doit être assez large pour les opérations de dégrossissage, étroite pour les travaux fins. Réglez ensuite la profondeur de coupe (1 mm maxi) et le parallélisme du fer. Le contre-fer doit se plaquer sur le fer au plus près du tranchant : au maximum 3 mm pour le rabotage courant et moins de 1 mm pour les coupes de finition. Sur de nombreux rabots en bois, les réglages s’effectuent en donnant de petits coups de maillet sur le nez ou le talon du fût (le corps de l’outil). Sur les rabots métalliques et certains modèles en bois plus sophistiqués, ils s’opèrent en agissant sur une vis ou une molette.